Перец является одним из лидеров среди овощей для тепличного выращивания. При этом многие огородники пренебрегают пасынкованием этой культуры, что неправильно. Для высоких урожаев перец также нужно формировать.

Процесс пасынкования представляет собой удаление молодых побегов со стебля культуры. В эту процедуру также входит избавление от лишней листвы и цветений, которые не дают плодов. Формирование кустов перца необходимо, что культура не тратила питательные вещества на ненужные элементы.

Пасынкование напрямую зависит от схемы посадки перца. При густой посадке эта процедура необходимая. Если растения имеют достаточно места для роста, то удалять бесполезные побеги следует по мере загущения растения.

Слишком густая посадка лишает листьев света. От этого плоды плохо растут и имеют непривлекательный внешний вид.

На пасынкование могут влиять параметры микроклимата в теплице. Если показатели температуры и влажности повышены, то у растения лучше развивается листа и побеги. Для хорошего роста необходимо обеспечить проветривание каждого кустика в парнике. Но чтобы избежать болезней нижнюю часть овоща следует удалять до первого ответвления.

Частые болезни, которые поражают перец:

1. Белая глинь – характеризуется белыми пятнами на прикорневой части растения;
2. Мягкая бактериальная гниль – возникновение на перцах мягких пятен коричневого цвета;
3. Серая гниль – на плодах развиваются серые пятна.

Если полив в теплице нечастый, то нижние побеги удалять не нужно. Они смогут удержать влагу. При обнаружении одной из болезней не стоит проводить формирование кустов. Растение еще больше ослабеет и не сможет нормально развиваться.

Видео формирования перца в теплице: последовательность процесса

Здоровое растение можно начать формировать, когда оно достигнет в высоту 15 см. В это время нужно избавиться от верхних точек роста. В итоге на каждом кустике останется 3-4 основных побега.

Первое пасынкование поможет:

• Сформировать куст;
• Предотвратить лишний рост;
• Повысить ветвление.

Формирование стеблей зависит от схемы посадки и сроков выращивания. Густота должна быть умеренной. Если сделать слишком обильную посадку, то повысится возможность заражения растений болезнями, понизится их урожайность и качество. Именно поэтому нужно периодически проводить обрезание ненужных частей.

Пасынкование составляет несколько этапов. Сначала срезают боковые части растения, дальше избавляются от первого бутона, следующим шагом станет удаление нижней листы и напоследок нужно прищипывать основной стебель.

После процедуры на культуре возникнуть 9-12 листиков и 2-4 новых побега. С них выбирают наиболее крепкие. Они составят скелет растения. Слабые побеги прищипывают. Дальше кусты формируют вертикально, придерживаясь V-образной формы. Когда выбранные побеги начнут пускать ветки, нужно с полученных ветвлений получить более прочные. Более слабые элементы требуется прищепить с появлением листиков.

Часто почка размещается на основном стебле. Завязи образовываются на каждой веточке. Боковые побеги и бутоны следует срезать. Каждому перчику достаточно 2 листа для получения всех питательных веществ. Один находится на главном стебле, а второй – на боковой части растения.

Ревизию с определением лишней листы и побегов нужно проводить регулярно. Эти элементы срезаются с боковой части и ниже места разветвления основного стебля. В парниковых условиях необходимо также избавляться от листьев на основном стебле.

Показания к срезке листьев:

• Сухость;
• Зараженность болезнями;
• Испорченность.

Когда побеги вырастут, их следует подвязать. Выполнять эти работы нужно аккуратно, так как стебли достаточно ломкие. Для получения быстрого урожая придется срезать точки роста на основном стебле. Эту процедуру нужно проделать за 50 дней до окончания вегетации культуры.

Как пасынковать высокорослый и низкорослый перец в теплице

Формирование перца также зависит от выбранного сорта. Если не пасынковать овощи, то можно совсем загубить растения. Именно поэтому необходимо правильно и своевременно сформировать кусты растения.

Схема пасынкования низкорослых сортов:

1. Сначала срезают верхушку растения, и получается небольшой кустик с боковыми побегами;
2. Побеги осматриваются и отбирают наиболее крепкие варианты;
3. Следят за развитием нижней листвы и при необходимости ее срезают.

Перец любит густую посадку, но в меру. Он предпочитает контактировать со своими соседями. Поэтому при редкой посадке формирование кустов необязательно, так как иногда оказывается совсем бессмысленным.

Определенные сорта не нуждаются в формировании. Это указано на упаковке при покупке семян.

Для удаления лишних элементов рост растения должен составлять 30-35 см. Это период активного развития и укрепления культуры. Срезать побеги можно, когда перец имеет хотя бы 10 листиков и есть первая завязь.

Высокорослые сорта необходимо формировать в 2-3 стебля. Для этой цели отбирают наиболее крепкие побеги, которые имеют первое цветение и коронную связь. Завязи на юных овощах следует сразу срезать, так как все жизненные силы и питательные вещества уйдут на развитие завязи. После ее срезания перец начнет разветвляться.

Особенности пасынкования высокорослых сортов:

1. Нужно периодически проводить осмотр растений;
2. Самый крепкий пасынок не нужно трогать;
3. Остальные пасынки нужно вовремя удалять;
4. Для каждой новой развилки необходимо проводить прищепление;
5. Для высокорослых перцев следует делать подвязку;
6. За 30 дней до окончания вегетационного периода удаляют все побеги.

Для удаления пасынков необходимо брать только острые инструменты. Они нуждаются в дезинфекции после работы с каждым растением. Эти меры предосторожности необходимы, чтобы не переносить заболевания с одного куста на другое. Если это сделать, то можно потерять весь урожай.

Пасынкование высокорослых культур – это важное мероприятие. Но для хорошего роста и развития культуры, перцы нужно подвязывать. Также важно помнить, что растение стоит регулярно обвивать вокруг опоры.

Нюансы формирования перцев в теплице из поликарбоната

Теплица из поликарбоната создает максимально комфортные для растения параметры микроклимата. Влажность и температура повышенные для быстрого созревания плодов. При этом важно соблюдать в парнике определенную скорость ветра, чтобы предотвратить развитие разновидности гнили.

Чтобы каждый кустик хорошо проветривался, нижнюю часть растения нужно срезать. Эту часть можно оставить только в случае плохого полива. Тогда она сможет удержать воду.

Нюансы тепличного формирования кустов:

1. Не нужно трогать зараженные болезнями кусты. Они могут не пережить прививки и ослабнут еще сильнее.
2. Перцы любят контактировать со своими сородичами. Если посадка редкая, то проводить формирование кустов нет необходимости.
3. Первые цветения перцев необходимо удалить. Это делается для того, чтобы добиться максимальной урожайности культуры. Если нужно собрать семена, то первое цветения придется оставить. При этом будут потери урожайности.
4. Дважды в неделю необходимо осматривать перцы и удалять лишние элементы между основным стеблем и корнем.
5. Нужно следить за появлением возможных болезней растений. Если таковые обнаружились, то следует немедленно удалить все элементы культуры и сжечь за пределами парника.
6. При удалении пасынок необходимо оставлять нижний лист. Он обеспечивает питание завязей.
7. Завязь должна получать достаточно солнечного света. Для этого нужно срезать листву, которая ее затеняет.

Все части, которые срезаются с растения, нужно выносить за пределы теплицы. Если они пораженные болезнью, то потребуется их сжечь. Важно постоянно следить за состоянием перца для хорошей урожайности.

Уход за перцем и формирование куста в теплице

Перец достаточно хрупкая культура, поэтому все работы с ней нужно проводить с предельной аккуратностью. Это правило касается любого сорта культуры. Уход за перцем имеет свои особенности и нюансы, с которыми должен ознакомиться каждый дачник.

Что нужно учесть при уходе за перцем:

• Обильный полив;
• Умеренная подкормка;
• Хорошая освещенность каждого листика;
• Подвязывание зависит от сорта.

Растение нуждается в регулярном и обильном поливе. Его следует поливать чаще, чем томаты. Для быстрого роста нужно вливать еще больше воды на один куст.

Оптимальный полив определяется влажной землей глубиной в 30 см.

Подкормка перцев достаточно рисковое мероприятие. Если переборщить с каким-либо элементом, то можно потерять растение. Это касается как химикатов, так и органики.

Чувствительность перца к отсутствию воды достаточно ощутима. При ее дефиците плоды просто перестанут развиваться, а вкусовые качества резко понизятся. Чтобы удержать влагу между рядами проводят мульчирование. Также стоит отметить то, что перец достаточно теплолюбивая культура.

Подвязывание перца определяется сортом. Эту процедуру нужно проводить только с высокорослыми растениями. Индетерминантные сорта и гибриды нуждаются в обязательной подвязке.

Формирование перца в теплице (видео)

Выращивание перца в теплице имеет свои нюансы. Они касаются общего ухода за культурой и необходимости пасынковать растений. Формировка кустов включает удаление всех лишних элементов.

Все дачники хотят, чтобы их урожай перцев получился богатым. В связи с этим в Интернете начинается поиск нестандартных агротехнических приемов, которые позволят достичь желаемого результата без значительных трудовых и денежных затрат.

Наш опыт

Не могу претендовать на истину в последней инстанции, поделюсь нашим опытом - мы практически никогда не обрываем у перцев ни пасынки, ни листья, даже когда высота кустов достигает 1 м отметки.

Чтобы урожай был хорошим, нужно вовремя сорвать самый первый плод. Если дать ему волю, он вырастит слишком крупным и оттянет на себя большую часть сил растения.

Также мы всегда обрываем весь цвет и бутоны у перца (если таковые имеются) при его высадке на постоянное место.

Исключения:

• В дождливое лето с высокой влажностью воздуха мы обрываем отдельные листья, которые могут иметь контакт с землей, потому что именно через них может прийти грибок и другие заболевания.
• При высадке рассады на постоянное место те нижние листочки, которые мешают процессу посадки, иногда обрываем.
• Больные, засохшие и пораженные вредителями листья также стараемся удалять на протяжении всего вегетационного периода.

Изначально старайтесь высаживать Ваши перцы на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы у них не было в дальнейшем проблем с питательной базой. К тому же такие посадки будут лучше проветриваться (не будет застоя влаги и перегрева), и солнечные лучи смогут в полной мере попадать на каждое растение.

Мнение Галины Кизимы

При этом в газете «Садовод» я прочитал другое мнение от Галины Кизимы. Она рекомендует не обрывать листья до вступления растения в фазу плодоношения, а сразу после постепенно удалить все пасынки и нижние листья, находящиеся ниже 1 развилки главного стебля. В самой первой развилке садовод советует оставить только 2 ветви, остальные обрезать по принципу: 1 лист - 1 плод.

При разветвлении (второе ветвление) 2 оставленных веток Кизима советует вырезать все веточки, растущие по направлению внутрь куста.

• выщипывание лишних бутонов, чтобы куст был оптимально нагружен;
• оптимальная густота посадки для получения максимального урожая - до 8 кустов на 1 м2;
• вершкование в конце июля - первой половине августа (необходимо оборвать на кустах все верхушки и бутоны, чтобы кусты все силы направили на доращивание уже имеющихся плодов, а не на формирование новых, которым потребуется для развития минимум еще 1 месяц).

А Вы пасынкуете Ваши тепличные перцы или оставляете все как есть? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Формирование любого кустового растения позволяет повысить его урожайность в условиях укороченного цикла выращивания. И перцы в теплице – не исключение, особенно если в ней нет условий для дополнительного освещения и обогрева.

На правильно сформированном кусте урожай всегда выше

В нашем климате даже при наличии хорошего и теплого укрытия теплолюбивые культуры просто не успевают «довести» все образовавшиеся плоды до биологической спелости. Поэтому приходится ограничивать их количество, и делается это как раз с помощью формирования кустов.

КАКИЕ СОРТА НУЖДАЮТСЯ В ФОРМИРОВАНИИ

В прищипывании, обрезании и удалении лишних побегов нуждаются преимущественно высокорослые сорта сладкого перца. У растений среднего размера удаляются только бесплодные и нижние побеги, чтобы избавить куст от не приносящих плоды «дармоедов» и улучшить его вентиляцию и освещенность.

Высокорослые перцы

А вот карликовые и низкорослые сорта прекрасно плодоносят и без формирования, делать это приходится только в том случае, если была применена слишком плотная схема посадки болгарских перцев в теплице, и растения из-за чрезмерной густоты плохо освещаются солнцем. Так же в загущенных посадках из-за плохого проветривания чаще возникают заболевания, которые приводят к порче плодов и снижению урожайности.

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЦА

Формирование куста перца в теплице происходит не в один прием, а состоит из нескольких основных этапов и регулярного удаления пожелтевших и поврежденных листьев. Кроме того, высокорослые сорта следует подвязывать, периодически обвивая каждый стебель вокруг вертикально натянутого шпагата или опоры.

ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.


Коронный бутон. часто их бывает два.

Если вы выращиваете рассаду своими руками, то момент начала формирования может прийтись на то время, когда саженцы ещё не пересажены в парник. Но оттягивать его не стоит.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.

Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.


Схема формирования перца. Чертой обозначены места пришипки

1 - главный стебель (штамб);
2 - побеги первого порядка;
3 - побеги второго порядка;
4 - основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.

Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

• На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
• Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
• Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

1. Удаление цветочных коронных бутонов . Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
2. Прищипывание ненужных побегов . Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
3. Удаление лишних побегов и нижних листиков . В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
4. Прищипывание скелетных веточек . Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

• Слабоветвящиеся сорта перца : Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
• Слабоветвящиеся гибриды перца : Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Как правильно формировать перец в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.

Формирование куста перца, видео

Если у вас остались какие-либо вопросы о формировке сладкого и горького перца, пишите их в комментариях.

В списке культур, которые обязательно выращивают в теплице, всегда присутствует перец сладкий. Для нормального развития ему требуется до 200 солнечных теплых дней. В силу климатических особенностей в РФ эту культуру выращивают в средних и северных регионах в теплицах и высоких парниках, для которых готовят рассаду. В статье речь пойдет о том, нужно ли и как формировать перец в теплице.

Рассада высаживается в теплицу в возрасте 45-80 дней в зависимости от сорта/гибрида. По скорости получения технического урожая сорта делятся на ранние, средние и поздние. Нормально развитая рассада должна иметь общую высоту от 12 до 20-25 см, прямой плотный темно-зеленый облиственный стебель, хорошо развитую мочковатую систему. Перед высадкой рассаду прищипывают, удаляя цветок в развилке и точки роста на боковых побегах. Прием необходим для дальнейшего лучшего ветвления куста перца болгарского.

Сладкий перец в теплице

Сегодня предложен новый подход к уровню готовности рассады для пересадки в теплицу. Рассаду высаживают в фазе 2-3 листьев и уже на постоянном месте доращивают до стандартных размеров. Такой прием, особенно при беспикировочном методе выращивания в рассадных кассетах, обеспечивает 98-100% приживаемости при прочих оптимальных условиях (температура почвы и воздуха, влажность, отсутствие вредителей и болезней рассады).

Схемы посадки перцев

Перец не любит одиночества. Культура лучше растет и развивается, чувствуя «плечо друга». Поэтому при любой схеме высадки расстояние в ряду составляет для низких и средних кустов 15-25 см, для высоких с разветвленной кроной увеличивается до 25-30 см. Высаживают сорта малогабаритные двух– и трехрядной лентой с расстоянием между рядами в ленте 30-40 см и высокорослые 1-2 рядной схемой с междурядьем 60-70 см.

Схема посадки сладкого перца

Все тонкости формирования

Уход за болгарским перцем в теплицах обязательно включает формирование кустов, особенно высокорослых сортов. Практичнее такие сорта выращивать по голландской технологии с формированием растений в 3 стебля, используя шпалеры из 3-4 рядов проволоки на деревянном каркасе или специальную сетку, отдельные высокие деревянные планкопоры. Подвязку осуществляют через слабую восьмерку шпагатом или ленточкой 2-3 см ширины.

Зачем перцам формирование куста

• Создание оптимальных условий роста и развития культуры в условиях ограниченного пространства.
• Получение более раннего урожая с крупными плодами.
• Повышения общего урожая.
• Продление овощного сезона.

Видео о формировании высокорослых перцев

Приемы формирования куста

Формирование куста включает прищипывание, пасынкование и обрезку. Приемы проводят продезинфицированным инструментом, чтобы не заразить или не распространить заболевание (если есть) на здоровые кусты. Все приемы проводят в течение всего вегетационного периода при еженедельном осмотре кустов.

Прищипывание необходимо для перенаправления питательных веществ в формируемые плоды и приостановки роста кустов вверх, для лучшего бокового ветвления. Прищипывать побеги нужно обязательно, в противном случае много питательных веществ будет расходоваться на формирование вегетативных органов (листьев, боковых побегов, пасынков).

Пасынкование или удаление побегов из пазухи листа проводят для лучшей обеспеченности плодов питательными веществами. Пасынки убирают при достижении ими 2-4 см длины.

Обрезка необходима при развитии большого количества побегов на кусте. Оставляют обычно 2-3 самых развитых стебля, не затеняющих друг друга. Лучшее расположение в виде 2-3 свечника, когда побеги разделяются на 2 крыла от основного материнского стебля.

Приемы прищипывания и пасынкования применяют на всех типах кустов (низких, средних и высокорослых), а формирование с обрезкой на средних (не всегда) и, в основном, на высоких.

Видео об удалении первого цветка и прищипке боковых побегов

Как правильно сформировать разные по высоте кусты перцев

В защищенном грунте сложно получить высокий урожай хорошего качества болгарского перца без формирования кустов (частичного или полного). Сорта перцев болгарских подразделяются на карликовые или малорослые/низкорослые, средние и высокорослые. Каждый тип куста имеет свои особенности при формировании.

Низкорослые сорта

Низкорослые сорта болгарского перца, как правило, не нуждаются в формировании куста при правильно выбранной схеме посадки. Если посадка загущенная, необходимо ее проредить, убрав слабые кусты или удалить часть листьев и слабых побегов внутри куста. При плотной посадке с густой ботвой растения плохо проветриваются, получают недостаточно освещения. Они приостанавливают развитие, формирование плодов, поражаются грибковыми болезнями.

Видео о начальном этапе формирования перцев

Среднерослые сорта

Для среднерослых сортов болгарского перца применяют упрощенное формирование, с которым справится и новичок-тепличник. Формирование заключается:

• В удалении листьев и побегов на центральном стебле до первой развилки.
• На месте первого разветвления всегда образуется цветочный бутон. Его тоже нужно удалить. Этот прием ускорит развитие плодов расположенных выше по растению и улучшит в целом питание растения.
• Удаление бесплодных боковых побегов, расположенных ниже основных разветвлений. Они отличаются отсутствием цветков. Их удаление улучшит циркуляцию воздуха и освещение кустов.
• На кустах после 1-2 сбора плодов нужно прищипнуть верхушки всех стеблей на 1-2 см. Этот прием замедлит рост куста, и питательные вещества будут расходоваться на формирование и вызревание плодов.

Формирование перца зависит от высоты куста (от сорта)

Высокорослые сорта

Как и остальные типы кустов, высокорослые перцы при высадке на постоянное место имеют один центральный стебель, на котором располагаются 6-9 листьев. Выше стебель разветвляется на 2-3 побега, в развилке которых формируются 1-3 цветка.

Формирование идет в несколько этапов:

• На центральном стебле удаляют все листья и боковые побеги до развилки.
• На первой развилке оставляют 2 самых сильных побега.
• Если необходим плод на семенной материал, то коронной бутон, расположенный в первой развилке стебля, оставляют до биологического созревания. В противном случае его удаляют.
• После развилки остаются 2 стебля. Это побеги 1-го порядка (основные скелетные). Их подвязывают к опоре. Если побегов больше, остальные удаляют.
• Каждый стебель первого порядка на развилке формирует 2-3 стебля 2-го порядка. Остается один сильный (скелетный), второй прищипывают, оставляя один лист и завязь. Если есть третий побег 2-го порядка, его удаляют.
• Оставшийся стебель 2-го порядка на развилке формирует побеги 3-го и следующих порядков. Их формируют также как и побеги 2-го порядка.
• Чтобы плоды были крупными, мясистыми на кусте оставляют 15-25 завязей. При удалении лишних листьев, главное не переусердствовать. Для каждой завязи при прищипывании или обрезке побега, обязательно оставляют 1 лист, который необходим для обеспечения фотосинтеза и питания будущего плода.
• Параллельно отслеживают развитие стеблей нижних скелетных порядков и удаляют лишние листья (можно 1 оставить), отплодоносившие побеги.
• За 3-4 недели до окончания вегетации необходимо остановить рост куста, чтобы направить питательные вещества на развитие завязавшихся плодов. Для этого прищипывают или обрезают все точки роста на кусте примерно на 4-6 см.

Видео о нюансах формирования перца

В заключение

В течение всего вегетационного периода еженедельно убирают пасынки, желтые старые листья, все листья внутри куста, расположенные ниже плода (1 лист оставляют). Если высокорослые кусты не формировать, урожайность будет низкой, в основном объем габаритов куста займут вегетативные органы. Плоды будут мелкие, тонкостенные.